lesopedist42

no report, no news, no articles, no funny...but we have a last posts :)

---

Назад крутится внешний корпус трещетки, он на подшипниках, а откручивать надо внутренний корпус, внутри у него имеются шлицы для съемника, съемник представляет собой короткий шлицевой вал с гайкой под ключ на 24 на конце, шлицевой вал вставляется в шлицы трещетки, ключ одевается на гайку и желательно прижать его гайкой крепления колеса, на ключ трубку сантиметров 60, дальше крепко держа колесо двумя руками резкими ударами ноги по концу трубки пробовать открутить против часовой стрелки.

---

Я при модернизации каретки своего Аиста использовал кареточную трубу от старого велосипеда с резьбовой кареткой. Внутренний диаметр каретки Аиста 40 мм на расстоянии 12 мм от внешних краев, а дальше внутрь примерно 38,5 мм, а внешний диаметр резьбовой кареточной трубы примерно 39 -- 39,5 мм. Кареточную трубу прошлифовал при помощи дрели до 38,5мм, купил картридж и попробовал его завернуть, оказалось, что с правой стороны резьба кривая и картридж встает немного криво и в результате левую чашку завернуть не получается -- она своим краем упирается в край картриджа. Пришлось искать другую раму и брать кареточную трубу от нее. После примерки на нее картриджа она была прошлифована и запрессована в раму аиста, дополнительно зафиксирована снизу двумя болтами м6, а с торцев холодной сваркой, после чего стало возможным поставить приличную современную систему. Обращаю внимание, что примерку картриджа желательно делать до запресовки, чтобы потом не пришлось обратно выпрессовывать некачественную кареточную трубу.

---

Длина коротеньких тросиков на тормозах с центральной тягой примерно 130 мм. Для заднего тормоза я сделал тросик из двух тросиков переключения, тат как бонки на концах троса переключения точно такие же как на этих коротких тросах, обрезал их на длину 100 мм, связал двойным узлом, и запаял узел, при этом узел должен быть не по центру длина тросика получилась 120 мм и торможение от этого улучшилось, а передний трос сделал еще проще, просто взял тормозной трос и завязал на нем два узла на расстоянии 120 мм друг от друга, усилие при завязывании узлов достаточно большое, чтобы плотно завязать узлы мне пришлось концы троса зажать в двое маленьких тисков и тянуть их в разные стороны. После этого узлы запаял и обрезал лишние концы троса, а отверстия в рычагах чуть рассверлил, чтобы узлы туда вошли, все работает, узлы не развязываются.

---

При покупке ручек расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления троса лучше сразу померить рулеткой или штангенциркулем, чтобы потом не было разочарования, конечно существуют ручки с регулируемой точкой крепления троса, но они достаточно дороги и их применение на данном велосипеде не оправдано. Но может так случиться, что даже с применением хороших тормозных ручек проблема не решится если биение обода в поперечной плоскости останется достаточно большим, но это можно решить только заменой обода на хороший двойной обод.

---

Большое значение в качестве торможения играют тормозные ручки. На дешевых велосипедах они как правило пластмассовые то есть с низкой жесткостью, кроме того у них расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления тросика составляет 34 мм, поэтому им не хватает хода тросика для надежного зажима обода колодками и чтобы обеспечивать зазор в расторможенном состоянии. Я в свое время эту проблему решил покупкой самых простых и дешевых шимановских тормозных ручек для вибрейков. Они алюминиевые, жесткие, расстояние между осью вращения ручки и точкой крепления тросика составляет 41 мм. После их установки колеса блокируются легко, и зазор между колодками и ободом достаточный.